2007.10.02 Tuesday
廈門鉄道紀行�テ酩畭忙�・素菜館
極彩色と黒瓦白壁
男子学生に礼を告げ、魯迅故居を出てから私は南普陀寺に向かった。その道すがら、魯迅の部屋の窓から見えるはずの南普陀時の景色を確認しようと思って色んな角度でその辺りを見渡したものの、新しく作られた建物も多く、樹も多いので、もしかしたら魯迅故居の窓からのぞいても南普陀寺はうまく見えなかったかも知れない。夏の昼間であったので、どれが魯迅の見た瑠璃灯なのかよく判らないものの、白い石だけはたくさん見える。「突兀とした岩山に、たくさんの白い点が見える。墓の群れである。」と魯迅は記しているけれど、あれがそれなのだろうか？先ほど男子学生に聞いてみれば「寺の裏にある山は墓地でした」と言っていたものの、それにしては石は大きく見えるし、墓にしては無造作にあちこちに散っている。夜に魯迅の部屋から山を望めば、月明かりに照らされて、あの白い石が不気味に浮かび上がったのではないだろうか。
司馬さんは廈門（アモイ）滞在時にほとんどホテルの中で休まれていたが、最後この南普陀寺を訪れ、となりの素菜館で食事を取られてから廈門を離れている。その足跡をぜひたどって見たいのだ。廈門大学の正門を出ればすぐそこは南普陀寺である。魯迅故居から歩いて５分か１０分足らず。こんなに近いものならば、司馬さんもついでに魯迅故居をご覧になられたら良かったのに・・・とても残念に思う。
男子学生に礼を告げ、魯迅故居を出てから私は南普陀寺に向かった。その道すがら、魯迅の部屋の窓から見えるはずの南普陀時の景色を確認しようと思って色んな角度でその辺りを見渡したものの、新しく作られた建物も多く、樹も多いので、もしかしたら魯迅故居の窓からのぞいても南普陀寺はうまく見えなかったかも知れない。夏の昼間であったので、どれが魯迅の見た瑠璃灯なのかよく判らないものの、白い石だけはたくさん見える。「突兀とした岩山に、たくさんの白い点が見える。墓の群れである。」と魯迅は記しているけれど、あれがそれなのだろうか？先ほど男子学生に聞いてみれば「寺の裏にある山は墓地でした」と言っていたものの、それにしては石は大きく見えるし、墓にしては無造作にあちこちに散っている。夜に魯迅の部屋から山を望めば、月明かりに照らされて、あの白い石が不気味に浮かび上がったのではないだろうか。
司馬さんは廈門（アモイ）滞在時にほとんどホテルの中で休まれていたが、最後この南普陀寺を訪れ、となりの素菜館で食事を取られてから廈門を離れている。その足跡をぜひたどって見たいのだ。廈門大学の正門を出ればすぐそこは南普陀寺である。魯迅故居から歩いて５分か１０分足らず。こんなに近いものならば、司馬さんもついでに魯迅故居をご覧になられたら良かったのに・・・とても残念に思う。
司馬さんは南普陀寺の印象について次のように記している。
行ってみると、境内は雑踏していて、縁日のようににぎやかだった。この寺は唐代にすでに存在していたというが、いまの建物は一九二三年の再建で（おそらく在外華僑の寄進だろう）、私のうまれた年である。建物は思ったほどには、中国寺院特有のぎらついた感じではない。（「街道をゆく 閩のみち」）寺に近づきながら、司馬さんの本を取り出してその箇所を読んで見比べてみる。「中国寺院特有のぎらついた感じではない」とはいうものの、充分ぎらついているような気もする。司馬さんが此処を訪れてからすでに２３年の歳月が過ぎている。その間に改築をしたのであろうか。
中国の寺というものは、常に増改築をしているような気がする。特にこの１０年くらいはそうである。どこの寺に行っても賑やかに工事をしている。建物を建て替え、建て増し、そうでなければその装飾をより美しく複雑にしていこうとする。私が今見ている天王殿なども充分「ぎらついて」いるように見えるのだが、もしかしたら司馬さんが見ていたものとは全くの別物なのかもしれない。
門をくぐって中に入る。建物などはいくらでも改築出来るかも知れないが、床石などはあまり手を入れないものではないだろうか。この床石なんかは見ていると歴史が古そうな気がする。こういうものをじっと眺めて、写真を撮っていると、近くの中国人が怪訝そうな表情を浮かべて通り過ぎる。
中国人は何かにつけては「何千年の歴史」と古い事を正しい事の証明であるかのように持ち出して、振りかざすものの、その反面「物」が長い歳月を経て自然と身につけていく古びた感じを厭い嫌うようで、古さを美感として受け止めるようなところは全く無いようだ。歴史的建築物は極彩色で、いつも新築のように塗りたくっていないといけない。仏像も金ピカである。例えれば中国の美感は、日本の安土桃山のそれがずっと続いて、侘びも寂びも無い、という具合なのだ。日本の寺などで古い木彫りの仏像などを見ていると、まるで仏が木に宿って形を変えたような気がすることがあるけれど、中国ではそういう発想がもともと無いのだろう。それをつまらなく思うものの、こちらの生活が長くなると、私の感性も豪華絢爛の極彩色でなければありがたみを感じないように、変化してしまっているのに最近気づいた。日本に戻った折に寺などを訪れると、ああなんだか寂しい寺だなぁ・・・よほど信者がいないのか、寄進が少ないのか、と心配してしまう。
中国の古い建物は全て極彩色なのかといえばそうでもなく、たとえば上海周辺にある古い水郷に行くと「黒瓦白壁」といって、まるで日本の古寺を思わせるような、黒い瓦に白い壁で統一した建物もある。そして中国人の中にも「極彩色は派手すぎて好きになれない・・・黒瓦白壁の方がいい」という人は少ないものの存在する。
今となっては、中国において、やはり寺は極彩色でないと寺らしくない。これは既に変えようの無い民族固有の美意識ではないかと思う。この南普陀寺はかなり古い歴史のある寺で、唐代末期にはすでにあったというのだが、建立当時はどうだったかわからないものの、とにかく今は立派な極彩色である。２３年前に司馬さんが見たのは「中国寺院特有のぎらついた感じではない」だったらしいのだが、今私が見ているのは２３年前とどれくらい違うのであろうか。なるべく古い寺は古いままにして、極彩色にしないで欲しいと私はいつも願うのだけれど、なかなかそうはいかないようである。
大悲殿である。１９８１年に日本で発行された写真集「中国鉄道の旅 ２ 北京−東南地区」（中国鉄道出版社＋美乃美）の中に、この大悲殿の写真が含まれている。南普陀寺の写真はそれ一枚のみなのだけれど、それと今の大悲殿を比較してみれば、ほぼ一緒である。１９８１年ということは司馬さんの訪れる３年前である。正門や他の建物もやはり今と一緒なのだろうか。だとすれば、司馬さんの目にはこの極彩色の寺が「ぎらついた感じではない」ように見えていたことになる。司馬さんは既に当時中国のあちこちを巡られていたので、すっかり目が慣れてしまって、これぐらいの色彩では「ぎらついた感じではない」ように見えたのかも知れない。
大悲殿に納められている千手観音は、確かに見ごたえがある。ここまでの細かい細工をよくぞ作り上げたものだと思う。一体いつ頃に作ったものなのだろうか。ただ、金ぴか過ぎて私の目には今ひとつありがたみがないような気がする。そばで熱心に手を合わせて千手観音を拝んでいる人たちを見ていると、そういう自分がなんとも申し訳ないような気がしてくる。熱心に手を合わせる人たちをずっと眺めていると、どうしてそんなに熱心になれるのか、とも思う。一体何を真剣に願っているのだろうかと。
そんなことを思いながら、じっと彼らを見つめていると、彼らが千手観音を拝むのは、何かを願っているのではなくて、無私の心境に至るための行為のように見えてくる。千手観音の前に、己を投げ出しているのだ。そう思えば、確かに拝み伏している人達の表情は現世利益を求めているようには見えない。司馬さんはここで出会った老婦人のことを「頭上の千手観音とそっくりの笑顔になった。信心すると、そういうことがある。」と書いているけれど、今私の目の前にいる老婦人もそんな感じである。落ち着いた表情で、静かに手を合わせている。私も折角来たのだから、一つ拝んで帰ろうかと思っていたのだけれど、熱心に拝み続ける人々を眺めていると、私がここで手を合わせるのは不敬のような気がしてくる。皆さんの邪魔にならないように写真だけを撮って、一礼して立ち去った。
金殿玉楼と服務員
境内を結界しているのは、回廊である。回廊のそとに一楼があり、登ると、楼上が精進料理の食堂になっていた。皿を運ぶのは僧ではなく、女子服務員である。（「街道をゆく 閩のみち」）大悲殿に向かって右側に回廊の外につながる出口があり、その出口の上には大きく「素食部」と書いてある。「素食」というのは精進料理のことである。または「素菜」とも書く。写真左手に見える帳場で食券を買ってから、出口をくぐる。
「海會樓」・・・精進料理の食堂である。これまた派手である。
海會楼の外見は金殿玉楼そのものであるが、中はそれほど派手というわけでもない。安心するも、ちょっとがっかりした。あんまり派手すぎる内装だと食べていて落ち着かない。しかし外見が派手だったので、もしかしたら内装も・・・と少し期待したのだけれど。
司馬さんが書いたのと同じように、給仕は僧ではなく、女子服務員だった。
中国で外食する時に、私はいつも服務員に難儀する。服務員を呼んでも無視されるし、注文もろくに聞いてもらえない。注文をしても料理は出てこない・・・北京に居た時には現地の友人から「服務員儿！」と語尾を巻き舌にしてどなりながらテーブルを叩けと教えられた。そうしないと聞こえないし、働いても働かなくても彼らの給料は変わらないのだから基本的にやる気が無い。ちょっと怖がらせた方が素直に言うことを聞くのだと。
司馬さんは「登ると、楼上が精進料理の食堂になっていた」と書かれていますが、私は１階で食べました。
でもそういう方法を広東省でやっていると友人たちからえらく不評を買ってしまった。その後広東省や香港の友人たちに教えてもらって女子服務員を「美女〜」とか「小妹妹〜」とか愛嬌を振りまきながら、呼ぶのを学んだ。これは確かに効果があった。そうやって注意を引いて、あれこれ話して個人的に仲良くなるのである。そうするとオーダーミスも少ないし、料理を忘れずに持ってきてくれる。応対も自然とよくなる。携帯の番号を聞いておいて、次からはＳＭＳで席の予約をしたりする。こういう風にすると広東省や香港の女子服務員は喜んで応対してくれる。
ところが上海に来てからそういうことをやっていると、「あなたはどうして毎度女子服務員にそうやってなれなれしくするのか・・・下心があるみたいで、はしたないではないか」と友人にたしなめられた。やっぱりそういうものかな？・・・と思って広東の習慣を改めることにした。上海は広東にくらべてちょっと窮屈である。
厚揚げと野菜ときくらげの炒め物。甘酢あんかけになっております。
なかなか食べ応えのある厚揚げでした。
さて、寺の精進料理店で、北京風に「服務員儿！」と巻き舌にして怒鳴ってはいけない。しかし「美女〜」とか「小妹妹〜」はもっての他である。なのでここは普通に「服務員〜」と言うべきではないか・・・と思って席に着くと、私が言い出す前に服務員がやってきて、何も言わずに食券を取って、店の奥に消えてしまった。
私が頼んだのは三品のセットである。一人用の分量ということであったけれど、実際にはかなり多かった。同じ分量なら１品づつの量を少なめにして、５品くらい揃えてくれた方が良かったのだけれど、そういうセットはない。中国の精進料理といえば、技術の粋を結集して、これでもかといわんばかりに、鳥そっくり、魚そっくり、蝦そっくり、肉そっくり・・・という料理が出るのが定番なのだが、さすがに３品の簡単なセットなのでそこまではやってくれない。こちらも簡単なものが食べたかったのでちょうどそれでよかった。
素食と肉食について
焼きビーフン。列車で廈門向かう途中に、来舟駅で食べ逃したこともあって、
ずっと食べたかったのでした。ようやくのご対面。
私はもともと精進料理が好きで、北京に居た時も何度か食べに行った。上海でも浦東の正大広場の店やら、古北の店によく行くのだけれど、今まで一番美味かった精進料理はどれかと考えると、宇治萬福寺の精進料理が一番美味かったように思う。あそこの鰻そっくりは本当の鰻を食べているようで、食べていて本当に驚いた。それからすれば今の中国の精進料理はとりあえず形だけで、味についてはそれほどでもないと思う。最近に至っては精進料理が流行しているとのことで、仏教とは無関係でおしゃれに精進料理を楽しむ店も増えてきた。私はあまり肉食を好まないし、こちらでどこのなんだかよくわからない肉を喰らうのも、不気味であるので、自分で料理をせずに外食するとなれば、幾つかの安心できる店か、精進料理の店にしか行かない。ただ、友人たちにはすこぶる不評で、「どうして肉の入ってないものをわざわざ外食でしかもカネを払って食わねばならんのか」といわれる。どうしてそんなに肉が入ってなければいけないというのか、と私は思うのだけれど、彼らの不評に耳を傾けていると中国人の一般的な考え方として食事というのは肉を喰らうことなのだというのが、なんとなく伝わってくる。
スープ。鶏肉そっくりと椎茸が入っています。
彼らから昔の話を聞いていると、８０年代以前くらいには食卓に肉が出ることは少なくて、たまに肉が手に入ったといっては家族で喜んで、ギョーザを作って食べたとか、なんかの祝いの時に犬をつぶして食べたのがご馳走でうれしかったという話があるくらいである。それを思うと中国が飽食しているのはこの最近の話であって、ついこの前まではみんな肉もロクに食べられなかったのだろう。そういうのがつい最近までのことであって、やっとこ毎日肉が入った料理を食えるようになったのだから、何を好き好んで肉無しの外食などしようものか、という風に考えているのかもしれない。思い返してみると私が北京に留学していた頃には既に豚肉はどこでもあったけれど、牛肉はいいものがなく、カレーを作ろうと思って牛肉を探す時にはいつも難儀して、いいものが見つからず代わりに豚肉を使った。西洋料理のまともな店では輸入牛肉を使っていて（「美国牛肉」とか誇らしげに書いていた）高かった。たまに安くステーキを食える店があると聞いて行ってみたら国産のしかも水牛の肉で、固すぎて噛み千切り飲み下すのに難渋した覚えがある。中国の食肉事情が改善されて来たのは最近のことなのである。
これがその鶏肉そっくり。たぶん麩とか湯葉で作っていると思うのですが、見た目には本当に良く似ているでしょう？でもなかなか分厚くて、一人で完食するのにはちょっと多すぎました。
そういう状況から、例えとして引くには少しずれているかもしれないが敢えて書くと、日本でも少し御年を召された方に、芋を食うのが嫌だ、戦中戦後に嫌というほど食ったから・・・という人がいる。それと同じような事情で、肉の無い食卓というのは中国人に貧しかった頃を想起させるのではないか。彼らにとってはそれがついこの前のことなので、今豊かになったからといって、身体にいいやら、美容にいいからといって、菜食に逆戻りするのは精神的に難しいのだろう。それでは中国の精進料理屋にはどんな人が来ているのかといえば、私の知る限りでは、仏教徒か、金持ち、金持ちの愛人、モデル、美容に関心の高い女性などである。正大広場の精進料理屋で何度かインド人の家族を見かけたことがある。場違いなような気がして驚いたのだが、たぶん彼らはベジタリアンなのだろう。ベジタリアンが中国で外食するのは何かと面倒なように思う。それにしても彼らも精進料理屋とはよくぞ思いついたものだと感心した。
司馬さんは一体どんな精進料理を食べたのだろうかと思う。出来れば同じものを一品なりとも食べてみたい。ところが食べたものについて「街道をゆく 閩のみち」の中には何も書いていない。司馬さんは「外国からのお客様」として団体で来たのだから、私のような３品３０元のセットは食べていないと思うものの、同じ店で食べられただけでも充分光栄である。
食後南普陀寺の境内をしばらく散歩して、それから次の場所へと向かった。
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